分類彙整: Burberry

蘋果二號人物離職 Burberry‘女魔頭’的功與過

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(原標題:蘋果“二號人物”安吉拉·阿倫茨功與過) 日前有消息指出,蘋果高級副總裁安吉拉·阿倫茨即將於4月離職。 安吉拉·阿倫茨在加入蘋果之前曾是奢侈品巨頭巴寶莉( burbe

(原標題:蘋果“二號人物”安吉拉·阿倫茨功與過)

日前有消息指出,蘋果高級副總裁安吉拉·阿倫茨即將於4月離職。

安吉拉·阿倫茨在加入蘋果之前曾是奢侈品巨頭巴寶莉(burberry 後背包 2018和Burberry)的首席執行官。因此,她進入蘋果之後,依然被媒體冠之“穿Burberry的Apple‘女魔頭’”稱號,安吉拉·阿倫茨在奢侈品和時尚界時間有40年的,深諳奢侈品經營之道,而在5年前,蘋果CEO庫克花費巨額薪資將其請入蘋果,被外界津津樂道的是安吉拉·阿倫茨的高工資。

根據蘋果公司2019年1月8日提交的監管報告,2018年阿倫茨的薪酬總額為2650萬美元。而庫克的薪酬總額為1570萬美元。她領導和掌管蘋果在線商店以及零售業務有5年時間。

安吉拉·阿倫茨曾一手帶動瞭巴寶莉的高光時刻。2006年,46歲的安吉拉.阿倫茨出任英國奢侈品牌巴寶莉的CEO之時,巴寶莉正陷入困境之中,面臨關店潮,營業收入當時不到LV的十分之一。而上安吉拉通過大刀闊斧的改革,最終挽狂瀾於既倒,推動巴寶莉的股價上漲250%,成功扭虧,並成為全球第五大奢侈品牌。可以說,如何經營奢侈品,阿倫茨安吉拉比誰都有話語權。

蘋果挖來安吉拉·阿倫茨,顯然也是看中瞭她在奢侈品領域的經營成就與經驗,而從時尚圈挖來一個不懂技術的“門外漢”,庫克顯然早就有計劃將iPhone打造成手機中的奢侈品。所以盡管當時科技圈嘩然並不看好,安吉拉·阿倫茨也很明確告訴庫克自己並不懂技術的時候,庫克卻表示:“我們有數以萬計的工程師,你隻需要做你自己就可以。”

當前iPhone銷量下滑,股價大跌,但並非意味著,挖來安吉拉是蘋果做出瞭錯誤抉擇。

阿倫茨對蘋果零售店業務的推動

從2014年執掌蘋果零售業務以來,安吉拉·阿倫茨的業績有目共睹。砸當時的背景下,包括蘋果在內的全球零售商都面臨著下滑危機,比如邦頓、玩具反鬥城、無線電黑客等品牌紛紛申請破產。但對於蘋果來說,必須做好零售業務,因為零售店是蘋果奢侈品戰略的重要一環,因為世界上的奢侈品從蒂凡尼到Coach,沒有哪一傢奢侈品牌是不開線下體驗店的。

她上任之後,對蘋果零售店進行瞭大規模改動,大體是沿襲庫克對於零售店銷量的期望值走,並根據銷量重組零售店體系,簡化蘋果零售環節的運營,並專註顧客的滿意度,提升零售店的銷售能力。而這一方面,我們看到,在庫克時代的蘋果零售店一個鮮明的特點是帶來瞭以舊換新計劃,每當蘋果發佈新的iPhone,蘋果的零售店就會取消假期,鉚足瞭勁超負荷運轉。

在過去幾年,安吉拉·阿倫茨也在戰略層面強力推動對中國市場的關註、支付和客戶體驗。比如改進蘋果零售店和線上、線下移動應用的移動支付服務。比如早前把銀聯卡納入到蘋果生態體系,讓App Store用戶使用銀聯卡支付服務購買各類應用產品,後來支付寶微信都納入體系內。在蘋果零售店,消費者不用排隊付款,對於那些不希望被頻繁打擾的顧客,可以自助購買產品離開,彌合瞭線下線上的購買體驗的差異。

其次,在庫克與阿倫茨的推動下,蘋果開始不斷迎合中國客戶的口味與調性。在2014年到2016年期間,蘋果在中國銷量火爆背後,是蘋果零售店在國內各大城市快速鋪開,不斷攻城略地。要知道,在當時的市場環境下,全球零售業都在大批裁員和關店,越來越多的消費者選擇在電商網站上交易。但在當時,中國市場許多收入增長的中產階層依然不太習慣通過電商環境來選購高端手機,他們更多的講究線下相對優質與尊貴的體驗,而阿倫茨打造的蘋果零售店卻恰好契合瞭國內高端市場的心理文化需求。

因此在她的任期內,加快瞭在中國開設零售店的步伐,資料顯示,2015年,蘋果在中國有21傢零售店,短短三年就翻瞭一倍,2018年蘋果公司在中國大陸地區有瞭42傢直營零售店,並不斷強化在線零售業務和實體店的協同效應,比如提供在線下單,當天到店取貨等。

與此同時,將重心轉移到實體店的體驗打造——在一個又一個城市的核心地段不斷開設新的零售店,通過打造城市魅力的風向標的方式來不斷展現維持其品牌的高度。蘋果的選址,也大體做到瞭占據各城市客流量最大的地段或者當地城市的商圈。比如杭州的西湖與北京的三裡屯,都占據地段的優勢來影響客流,藉此擴展品牌與口碑,讓顧客沉迷於宮殿般的線下零售店而長久駐足。

安吉拉·阿倫茨治下的蘋果零售店也做到瞭與當地文化的融合,並將其體現在裝修風格和購買體驗上,比如在中國的蘋果零售店做到瞭與中國文化融合相得益彰,比如杭州西湖店開業時,讓書法界王冬齡執筆將蘇軾的詩詞題在瞭蘋果的外墻上。重慶蘋果零售店開業,室內有“兩江麗景”重慶水彩畫作為圍擋裝飾。這種與當地文化融合的設計,拉近瞭與當地市民的心理文化距離,減少瞭文化上的障礙。

與此同時,它也在強化新零售模式的體驗服務,強化果粉的黏性,占用用戶的時間,比如通過加入免費WiFi和室外休息桌等公共功能,以及提供關於Mac和iOS設備課程,吸引消費者在蘋果店內花更多的時間。正如有業內人士談到,包括更舒適的Genius Groves環境、Loop等內部通信系統以及對人性化技術的關註,都是阿倫茨時代留下的成果。

這使得蘋果每次發佈新品或者新店開業,零售店門前之所以早早有果粉排起瞭長龍,因為這裡能夠獲得相對較好的消費體驗,這些體驗包括從店面設計到用戶體驗、技術服務,占蘋果員工總數一半的零售店員工向顧客推廣蘋果的文化和價值觀,並讓其滲透著蘋果的藝術氣息與文化。

在2017年9月,在蘋果公司秋季新品發佈會上,阿倫茨首次將蘋果零售門店更名為市鎮廣場(Town Square),強化社區理念,帶動果粉之間的認同、交流與互動。與此同時,阿倫茨在全球蘋果門店推出名為“Today at Apple”(今日蘋果)的項目,推動知名藝術傢、攝影師和音樂人來到指定城市門店親自教授課程。她讓蘋果實體門店理念不斷有新的變化與進化,而不隻是一個售賣產品和售後服務的地方。

我們知道,在2014年前後,蘋果公司的線下零售的幾乎都處於虧損經營,在她的推動下,蘋果零售店的進店人數以及總銷量都有瞭雙倍的增長,而在線銷售的年增長率達到40%,達到瞭1680億美元,超過沃爾瑪(96.73,?1.09,?1.14%)的同期收入。在2017年,蘋果商店每平方英尺就可以賣出產品價值約為5546美元,超過瞭珠寶店的每平方產品價值,而安吉拉·阿倫茨早前有透露一組數據,蘋果實體店每年的進店人次已經超過瞭5億人。

功大於過還是過大於功?

安吉拉的離職,人們容易聯想到近兩年來日趨走高的定價與日益走低的銷量與股價,認為是安吉拉·阿倫茨一手推動瞭iPhone的奢侈品戰略與高定價。如今奢侈品戰略失敗,安吉拉自然應該承擔一定的責任。

從蘋果近幾年的定價與營銷策略來看,某種程度是走奢侈品界的營銷路子,而安吉拉在奢侈品行業浸淫多年,一直以來研究的都是高收入群體的用戶的心理需求,這在外界看來,自然影響到它在蘋果任職期間對產品的定位與定價。尤其是她通過在線下打造極致的用戶體驗,與蘋果iPhone產品的漲價有頗為微妙的關聯,但其實這更多是外界的一種猜想,阿倫茨並不能完全決定iPhone的零售價格。

但一個問題隨之而來,蘋果奢侈品路子為何逐步走不通瞭?這其實一方面是行業因素,當硬件產品與元器件當發展到一個峰值的時候,硬件本身的價值是不斷縮水的,蘋果未來的價值更應該讓產品軟硬件創新與軟件服務生態去支撐品牌溢價,但蘋果忽略瞭摩爾定律對硬件本身的作用,過於強調硬件性能層面提升本身的價值,但用戶並不買賬。另一方面, 我們可以看到,蘋果與工藝型奢侈品之間的差異在於,蘋果所在的行業是科技行業。

在技術要求不太明顯的行業,奢侈品一旦坐實品牌,往往會呈現穩定的格局,比如在手袋(LV)與服裝(Gucci與PRADA)等領域,它們隻需要好的設計與品牌來支撐其高端價值。但在科技行業的奢侈品,如果沒有技術含量在背後做支撐,其價值會被技術的快速迭代升級稀釋掉,進而迅速隕落。比如說沒有技術與產品創新支撐,依靠材質來打動人心的Vertu早已經隕落。

因此,服裝手袋等領域的奢侈品更多僅僅與材質相關,但科技產品與創新以及技術增量的關系更緊密,材質對於科技產品而言是錦上添花,但不是決定其溢價的核心,但是蘋果iPhoneXS系列的奢侈品戰略與產品創新關聯度相關性變弱瞭,其定價更多與其零部件成本(雙攝像頭、OLED全面屏)掛鉤,因此它的價格就難以支撐起它的價值瞭,這是無法說服消費者的重要原因。

而科技行業做奢侈品是成立的,蘋果一直以來都是奢侈消費品的路子,奢侈品戰略不是阿倫茨所賦予蘋果的,而是蘋果奢侈品戰略發展到一定階段與瓶頸期之後,恰恰需要這麼一位帶路人來突破而已,關鍵是你整個公司是否有足夠強大的內部創新勢能來持續滿足用戶對創新與性能提升的需求,如果做不到,產品就會無力支撐它的品牌溢價。

總的來說,當前蘋果的銷量滑坡在於它內在產品創新力弱化,品牌溢價下滑,這是根源,而阿倫茨在執掌蘋果零售業務期間,總體上是功大於過的。因為阿倫茨所做的是打造蘋果的軟實力——強化零售業務來提升它的品牌高度、文化影響力與商業化收益,而如果缺失這一環,軟硬件創新方面乏善可陳的蘋果其品牌影響力或將大打扣折,至少,其文化內蘊也會單薄不少。

而不懂技術的阿倫茨以其獨到的商業手腕,提高瞭蘋果公司在全球范圍內的收益,這也不能說是一種失敗。阿倫茨及時功成身退,未來如果能回到屬於她的時尚奢侈行業,也不失為她未來事業上好的選擇。

網易財經綜合

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巴寶莉5年銷毀8億庫存 Burberry業績患上“焦慮癥”

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巴寶莉5年銷毀8億庫存 burberry 休閒外套 和Burberry業績患上“焦慮癥”? http://www.cloth.hc360.com2018年08月07日09:43 來源:中國經營網T|T burberry 男上衣 和Burberry(巴寶莉)由於燒毀庫存的消息,引
巴寶莉5年銷毀8億庫存 burberry 休閒外套和Burberry業績患上“焦慮癥”? http://www.cloth.hc360.com2018年08月07日09:43 來源:中國經營網T|T

burberry 男上衣和Burberry(巴寶莉)由於燒毀庫存的消息,引發瞭不少環保人士的批評。

近日,根據Burberry公佈的財報顯示,2018財年公司共銷毀瞭價值超過2860萬英鎊(約合人民幣2.54億元)的庫存,包括衣服、飾品和香水等。善待動物組織PETA的報告指出,在這些燒掉的庫存中,還含有動物皮草制品。事實上,在整個奢侈品、時尚行業,銷毀庫存是一部分公司處理滯銷商品的手段之一。此前,Louis Vuitton的母公司LVMH、快時尚品牌H M也曾銷毀過庫存。

而此次Burberry受到特別關註,不僅因為其銷毀的商品總量較大,還因為其近兩年來業績表現不那麼如意。在最新的財報(截至6月30日的本財年前三個月內)中,其銷售額為4.19億英鎊,同比增長為3%,略低於去年同期的4%增幅。

近年來,Burberry 嘗試瞭不少轉型的戰略,包括即看即買和用數字化改造門店等,此外,作為轉型的一部分內容,2015~2017財年,Burberry一直在減少門店數量。關店似乎未給Burberry帶來明顯的業績提升。同時,隨著中國奢侈品市場逐步回暖,在奢侈品巨頭的競爭卡位戰之中,Burberry也許會逐步掉隊。

《中國經營報》記者就銷毀庫存以及業績的相關問題向Burberry發去采訪函,截至發稿未收到答復。

焚燒庫存引爭議

根據Burberry發佈的2018年財報,在截至今年3月31日的12個月裡,公司銷毀瞭價值2860萬英鎊(約合人民幣 2.54億元)未售出的全新服飾和香水。如果以該品牌最具代表性的格子風衣換算,2860萬英鎊相當於2萬件經典風衣的價格。

根據歷年財報數據,在過去5年間,Burberry銷毀的商品總價值超過9000萬英鎊(約合人民幣8億元)。這些年來,銷毀的商品價值持續增加,2018財年的這一數字幾乎是2014財年時(價值1100萬英鎊)的2.6倍。銷毀商品的價值占到公司總利潤的比重也在升高,從2014年占比2% 升到瞭2018年的7%。

近年來,Burberry 嘗試瞭不少轉型,包括即看即買和用數字化改造門店等。庫存增多很可能來自於Burberry此前實行的即看即買策略。2016年9月開始,Burberry改變瞭時尚界的慣常做法,即原先會在時裝周後接受訂單並在6個月後出貨,改變成瞭在展會後立即開始販售服飾。有觀點認為,該做法使得Burberry在供應鏈的管理上失去優勢,從而導致瞭庫存的增加。

事實上,在整個奢侈品、時尚行業,銷毀庫存的做法並不少見。

快時尚品牌H M同年11月也被指出運送超過15噸的庫存到瑞典小鎮Vasteras發電廠,代替燃煤供電。H M稱這些衣物沒有達到安全測試標準,同時表示未出售衣物未來都會捐贈出去。

卡地亞的母公司歷峰集團(Richemont)今年5月向珠寶商買回庫存,並於兩年間銷毀價值4.8億歐元(約4.37億英鎊)的手表,以避免名表被打折出售影響品牌價值。BBC援引分析師的話稱,這些手表被拆解後的零件有的被回收,而大部分被丟掉,回購會影響集團盈利。在截至今年3月31日的一年時間裡,歷峰集團的凈利潤隻增長瞭1%至12.21億歐元,遠低於路透社分析師預測,一部分原因在於回購手表庫存的花費高達2.03億歐元。

Burberry全球CFO Julie Brown認為,銷毀這些商品“並不是一個隨意做出的決定,Burberry對待此事的態度非常嚴肅”。曾在奢侈品牌咨詢公司工作的Harry對記者表示,銷毀庫存雖然會使得Burberry受到一定的損失,但是它目前也許更為看重自身品牌形象和價值的維護。“不同於香奈兒、愛馬仕等,Burberry給人的印象,更像是介於輕奢品與一線奢侈品之間的中高端品牌,給人印象是傳統和保守。”

此前,Burberry首席執行官Marco Gobbetti也承認,Burberry目前的定位仍屬於中等價位的奢侈品牌,其入門級產品的定價稍低於高端奢侈品的入門價位。他強調,Burberry未來應該向更高端的奢侈品牌進化,重新拿回價格主導權,從而提升品牌的盈利能力。記者留意到,Burberry的轉型計劃中提到,對其產品組合進行調整與革新,推出更高價位的手袋和配飾,同時決定在未來進一步減少百貨等折扣渠道的出貨量,以提高正價商品銷量。

Harry覺得,Burberry為瞭達到這個目標,不得不做出犧牲。同時,奢侈品牌銷毀庫存,能夠更好地避免存貨在仿冒市場和黑市裡的非法交易。英國曼徹斯特城市大學時裝業首席講師瑪利亞·馬龍接受媒體采訪時表示,“Burberry不希望自己的商品落入任何可以低價出售,並使得自己品牌貶值。”

此前,輕奢品牌Coach曾在這方面吃過苦頭。Coach產品通過其他方式被回購,比如奧特萊斯等打折渠道,之後再以較低的價格流入市場,導致正價產品的正常銷售長期受到影響。為此,該品牌花瞭好幾年時間調整渠道和零售策略,才最終扭轉品牌形象。

轉型期遇到瓶頸

事實上,Burberry 正在經歷業績所帶來的“焦慮”。在最新的財報(截至6月30日的本財年前三個月內)中,Burberry銷售額增長3%,略低於去年同期的4%增幅。其中,北美市場的銷售額則錄得高個位數增長。歐洲、中東、印度及非洲市場銷售額有所下降。而中國市場對於Burberry風衣、手袋等產品的持續需求,隻帶來瞭中個位數增長。

作為轉型的一部分內容,2015~2017財年,Burberry一直在減少門店數量。Marco Gobbetti表示,為瞭明確品牌定位,將削減影響品牌批發業務的門店數量,並將放棄部分表現不佳的商場“店中店”,關閉遠離高端奢侈品消費者社區的門店。

但關店似乎未給Burberry帶來明顯的業績提升。據Burberry2017財年業績報告顯示,該集團實現銷售額27.3億英鎊,同比下滑1%,營業利潤同比增長1.95%至4.67億英鎊。Marco Gobbetti此前曾強調,品牌仍然處於轉型的過渡期。

北京商業經濟學會常務副會長賴陽對記者表示,“實際上,近年來,Burberry品牌的重新定位,是因為此前它在品牌價值上有下降的過程。首先早期品牌授權比較多,使品牌形象被擾亂瞭;其次由於分給經銷商、代理商去進行品牌運營,導致消費者檔次層級不統一, 品牌價值下跌。 不過現在,Burberry 對外授權逐步收回瞭。”轉型之際,Burberry試圖更加貼近中國市場。2016年,Burberry宣佈從中國經銷商手中收回剩餘15%的公司代理權。

在過去,Burberry嚴重依賴中國市場。根據報道,中國消費者的花費占到該集團銷售額的40%,這個比例高於其他奢侈品公司。而收回中國業務,意味著更加掌握對中國市場渠道的控制權。

在最新財報中,Burberry表示,集團的數字業務增長強勁,尤其以亞太地區直營業務最為明顯。早在2015年,Burberry就在阿裡巴巴旗下天貓平臺開設瞭其在中國的線上旗艦店,還在微信平臺上發佈時裝秀前後的互動內容與幕後故事,實行即秀即賣。為瞭拉攏中國的年輕消費者,Burberry 簽下吳亦凡出任其品牌第一位非英裔代言人。

“在經歷瞭幾年的波折之後,全球奢侈品市場重新煥發瞭光彩。在中國強勁需求的推動下,奢侈品市場業績喜人。”《紐約時報》近期撰文指出,幾大奢侈品集團已經開始調整戰略,針對利好環境發起沖鋒。Gucci最近剛發佈瞭2017年的年度銷售額,達到瞭創紀錄的62億歐元,約合71億美元,與前年相比增長瞭45%,它將與年收入在 91億~93 億歐元的LV展開競爭。香奈兒2017年的總銷售額是96.2億美元,同比增長11%,這一增長主要是受亞太地區和歐洲銷售額的推動。

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奢侈品品牌巴寶莉換帥 望能扭轉亞洲銷售量下降

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FX168財經報社(香港)訊 英國奢侈品品牌 burberry 專櫃 和巴寶莉Burberry(Burberry)周一(7月11日)宣佈任命新的首席執行官。 這致使其股價在當日飆升6%。 圖片來源:彭博 此前其投資者就曾

FX168財經報社(香港)訊 英國奢侈品品牌burberry 專櫃和巴寶莉Burberry(Burberry)周一(7月11日)宣佈任命新的首席執行官。

這致使其股價在當日飆升6%。

圖片來源:彭博

此前其投資者就曾對原任CEOChristopher Bailey表示不滿。5月份該公司報告瞭其3月31日之前的年度稅前利潤下跌2900萬英鎊至4.156億英鎊,並預期“奢侈品品牌的挑戰環境”將會繼續。隨著其在亞洲,特別是香港的銷售量受到中國客戶消費減少的沖擊,burberry 外套 男和巴寶莉Burberry股價在過去12月下跌超過1/3。

而Bailey在2014年高達2360萬英鎊的計劃負薪也受到質疑。其2015/16年度獲得總數為190萬英鎊的工資,比前一年降低瞭75%。

繼任者Marco Gobbetti此前曾執掌法國奢侈品品牌思琳(Celine)。巴寶莉主席Sir John Peace稱其具有在奢侈品工業的優異記錄,以及極具價值的在奢侈品和零售業的經驗和技巧。

Gobbetti將得到110萬英鎊的基本工資,年度獎金可達此薪資的200%,並且可獲得其工資325%以下的股份獎勵。

他同時還將得到425萬英鎊的“跳槽獎勵”,這筆資金將在2017年至2020年之間支付。

校對:夏洛特


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從H&M燒60噸衣服,到Burberry燒毀2.5億庫存,行業潛

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哈嘍!盆友們 前幾天 burberry 男外套 和Burberry 燒毀滯銷產品的新聞 引起軒然大波的時候 在小超看來 另一條更該上熱搜的事 沒上熱搜 (@圖片來自網絡) 就在這個夏天 原本冰天雪地的

哈嘍!盆友們

前幾天burberry 男外套和Burberry

燒毀滯銷產品的新聞

引起軒然大波的時候

在小超看來

另一條更該上熱搜的事

沒上熱搜

(@圖片來自網絡)

就在這個夏天

原本冰天雪地的北極圈

竟出現瞭32℃的罕見高溫

北極熊的冰雪世界

已經被融化得所剩無幾

(@圖片來自網絡)

海岸邊出現瞭

越來越多的北極熊屍體

屍檢報告顯示的結果都是

擅長遊泳的北極熊死於溺水

無家可歸的它們

在疲憊、饑餓中苦苦掙紮

(@圖片來自網絡)

研究北極氣象的學者說

很有可能在2040年前的某個夏天

北冰洋上的冰層會完全消失

“作為地球的中央空調,

一個無冰的北極帶來的後果,

可能是人類難以承受的。”

人類活動是

全球氣候變暖的一大主因

除瞭尾氣排放、塑料袋等等

全球每年10%的碳排放

都來自於服裝產業

(@圖片來自網絡)

去年 英國時尚設計師

Stella McCartney

在蘇格蘭垃圾填埋場

拍攝瞭一組照片

呼籲人們重視服裝產業中的

過度消費和鋪張浪費問題

(@圖片來自網絡)

她譴責紡織業

對環境造成瞭難以置信的

浪費和污染

並呼籲建立一個循環體系

讓時尚變得更加可持續化

(Stella McCartney 的衣服使用有機棉

並從不使用動物皮草、皮革)

然而寧願燒掉賣不完的產品

都絕不降價

已經是時尚界的一貫套路

burberry 外套價格和Burberry過去1年燒毀瞭價值

2860萬英鎊的滯銷產品

(約合人民幣2.5億元)

甚至還有香水、化妝品

(@圖片來自網絡)

反正這個價值相當於是燒掉瞭

2萬多件標志性的

trench coat風衣吧…

(@圖片來自網絡)

而在過去五年 巴寶莉銷毀的滯銷產品

總價值超過9000萬英鎊

在兩年內增長瞭50%

是2013年的6倍

9000萬英鎊啥概念呢

8億多人民幣

生產過量

賣不出去後就一把火瞭事

Burberry此舉引起瞭

大眾的震驚和憤怒

也有人質問

為什麼不考慮慈善捐贈

更有網友譴責這是赤裸裸的資本主義

面對指責

Burberry給出解釋是

不希望自己的產品

流入灰色市場

幾經倒賣對品牌形象造成不良影響

更不希望被“錯誤”的人買到

燒掉這些賣剩下的

做工、面料皆上乘的衣服

是為瞭保護自家的

知識產權和品牌逼格

對奢侈品商而言,零售價和實際成本無關。1400英鎊的大衣的實際生產成本很低,但顧客要為它的排他性付錢,奢侈品的價值在於品牌本身,而不是衣服本身。你之所以穿著它,是因為明白它顯示出你有多有錢。如果流浪漢免費得到瞭衣服,那麼還有誰會為花這1400英鎊。所以,這就是可悲之處,這就是我們所生活的膚淺的物質世界。

並且Burberry表示

自己真的很無辜好嘛

因為燒掉滯銷產品

我們家又不是鼻祖

這是整個行業的“潛規則”啊

(@圖片來自網絡)

LV也連年被傳出

因為不願打折售賣

寧願把昂貴的皮質包包燒毀

但該消息還未曾得到LV官方證實

(@圖片來自網絡)

不知道是不是

該誇巴寶莉它誠實呢

世界第二大奢侈品集團

Richemont歷峰

旗下擁有一系列

奢侈品牌的鐘表和珠寶

包括卡地亞、梵克雅寶、

江詩丹頓、萬寶龍等等

據報道 過去兩年

歷峰已經銷毀瞭

價值5億歐元的鐘表

但與此同時

它的年銷售額接近18億歐元

(@圖片來自網絡)

毀瞭又如何?

仍然能夠掙大錢

和奢侈品牌相比

快時尚品牌銷毀庫存

倒不是要保護什麼品牌逼格

而是…真的實在太快瞭

比如 ZARA每周上新兩次

一件衣服從設計到全球上架

隻需要14天

據統計 整個快時尚行業的

平均滯銷率是17%到20%

H M曾被曝燒毀60噸滯銷衣物

引起瞭大眾的噴怒

後來H M澄清

他們的滯銷衣物是送往一個

瑞典小城的火力制暖站

代替石油作為燃料提供暖氣

去年這個站點燒掉瞭

15噸的H M廢衣物

(@圖片來自網絡)

聽起來 這種做法似乎

比那些奢侈品牌合理些

但也是無比矛盾

非牟利環保團體

Redress的CEO曾這樣評價

H M的燒衣服事件:

“生產一條牛仔褲,需要3.625升水,400兆焦能量、3公斤化學品,現在把這些牛仔褲燒成灰,不就變成對全球可持續發展的嘲諷瞭嗎?”

時尚行業觸目驚心的

浪費行為

徹底激怒瞭環保人士

(@圖片來自網絡)

美國活動家Jim Keady

曾花瞭10年時間追蹤揭露

耐吉血汗工廠問題

結果發現

耐吉丟棄和焚燒的鞋子

給印尼的水資源

造成瞭極嚴重的污染

在雨季

焚燒後產生的各種有毒物質

會被雨水沖進河流

孩子們在“毒河”裡嬉戲

甚至有人用污水澆灌莊稼

(@圖片來自網絡)

除此之外 焚燒滯銷產品

產生新一波的污染

是在為全球變暖再出一份力?

海洋探險家Robert Swan曾說

“對於我們的地球來說

最大的威脅

就是相信會有別人來拯救它”

因為能救地球的沒有別人

隻有我們自己

我們要做的

也許隻是改變一些

細微的生活習慣而已

減少一次性用品使用

搭乘公共交通工具… 

(@圖片來自網絡)

又或者 在對時尚集團們的

社會責任高標準的同時

我們自己也可以

盡可能選擇

棉、麻等自然質地的衣物

追求時尚的同時

也對這個世界懷抱責任和善意

對於奢侈品燒毀庫存的事件

撇開那些譴責

也有不少人表示理解

奢侈品牌們為瞭保護自家

知識產權和品牌逼格的目的

其實無可厚非

小超隻是覺得

是不是可以換一種

更妥當的方式來處理呢?

(@圖片來自網絡)

綠色和平組織的

Lu Yen Roloff盧延洛夫表示:

“盡管Burberry的產品價格很高,但它對自己的產品、生產這些產品所需的辛勤勞動和自然資源毫不尊重。”

對時尚行業的“潛規則”

你們又有什麼看法呢?

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從H&M燒60噸衣服,到Burberry燒毀2.5億庫存,行業潛

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哈嘍!盆友們 前幾天Burberry 燒毀滯銷產品的新聞 引起軒然大波的時候 在小超看來 另一條更該上熱搜的事 沒上熱搜 (@圖片來自網絡) 就在這個夏天 原本冰天雪地的北極圈 竟出現瞭

哈嘍!盆友們

前幾天Burberry

燒毀滯銷產品的新聞

引起軒然大波的時候

在小超看來

另一條更該上熱搜的事

沒上熱搜

(@圖片來自網絡)

就在這個夏天

原本冰天雪地的北極圈

竟出現瞭32℃的罕見高溫

北極熊的冰雪世界

已經被融化得所剩無幾

(@圖片來自網絡)

海岸邊出現瞭

越來越多的北極熊屍體

屍檢報告顯示的結果都是

擅長遊泳的北極熊死於溺水

無傢可歸的它們

在疲憊、饑餓中苦苦掙紮

(@圖片來自網絡)

研究北極氣象的學者說

很有可能在2040年前的某個夏天

北冰洋上的冰層會完全消失

“作為地球的中央空調,

一個無冰的北極帶來的後果,

可能是人類難以承受的。”

人類活動是

全球氣候變暖的一大主因

除瞭尾氣排放、塑料袋等等

全球每年10%的碳排放

都來自於服裝產業

(@圖片來自網絡)

去年 英國時尚設計師

Stella McCartney

在蘇格蘭垃圾填埋場

拍攝瞭一組照片

呼籲人們重視服裝產業中的

過度消費和鋪張浪費問題

(@圖片來自網絡)

她譴責紡織業

對環境造成瞭難以置信的

浪費和污染

並呼籲建立一個循環體系

讓時尚變得更加可持續化

(Stella McCartney 的衣服使用有機棉

並從不使用動物皮草、皮革)

然而寧願燒掉賣不完的產品

都絕不降價

已經是時尚界的一貫套路

Burberry過去1年燒毀瞭價值

2860萬英鎊的滯銷產品

(約合人民幣2.5億元)

甚至還有香水、化妝品

(@圖片來自網絡)

反正這個價值相當於是燒掉瞭

2萬多件標志性的

trench coat風衣吧…

(@圖片來自網絡)

而在過去五年 burberry 特價和Burberry銷毀的滯銷產品

總價值超過9000萬英鎊

在兩年內增長瞭50%

是2013年的6倍

9000萬英鎊啥概念呢

8億多人民幣

生產過量

賣不出去後就一把火瞭事

Burberry此舉引起瞭

大眾的震驚和憤怒

也有人質問

為什麼不考慮慈善捐贈

更有網友譴責這是赤裸裸的資本主義

面對指責

Burberry給出解釋是

不希望自己的產品

流入灰色市場

幾經倒賣對品牌形象造成不良影響

更不希望被“錯誤”的人買到

燒掉這些賣剩下的

做工、面料皆上乘的衣服

是為瞭保護自傢的

知識產權和品牌逼格

對奢侈品商而言,零售價和實際成本無關。1400英鎊的大衣的實際生產成本很低,但顧客要為它的排他性付錢,奢侈品的價值在於品牌本身,而不是衣服本身。你之所以穿著它,是因為明白它顯示出你有多有錢。如果流浪漢免費得到瞭衣服,那麼還有誰會為花這1400英鎊。所以,這就是可悲之處,這就是我們所生活的膚淺的物質世界。

並且Burberry表示

自己真的很無辜好嘛

因為燒掉滯銷產品

我們傢又不是鼻祖

這是整個行業的“潛規則”啊

(@圖片來自網絡)

LV也連年被傳出

因為不願打折售賣

寧願把昂貴的皮質包包燒毀

但該消息還未曾得到LV官方證實

(@圖片來自網絡)

不知道是不是

該誇burberry 男裝和Burberry它誠實呢

世界第二大奢侈品集團

Richemont歷峰

旗下擁有一系列

奢侈品牌的鐘表和珠寶

包括卡地亞、梵克雅寶、

江詩丹頓、萬寶龍等等

據報道 過去兩年

歷峰已經銷毀瞭

價值5億歐元的鐘表

但與此同時

它的年銷售額接近18億歐元

(@圖片來自網絡)

毀瞭又如何?

仍然能夠掙大錢

和奢侈品牌相比

快時尚品牌銷毀庫存

倒不是要保護什麼品牌逼格

而是…真的實在太快瞭

比如 ZARA每周上新兩次

一件衣服從設計到全球上架

隻需要14天

據統計 整個快時尚行業的

平均滯銷率是17%到20%

H M曾被曝燒毀60噸滯銷衣物

引起瞭大眾的噴怒

後來H M澄清

他們的滯銷衣物是送往一個

瑞典小城的火力制暖站

代替石油作為燃料提供暖氣

去年這個站點燒掉瞭

15噸的H M廢衣物

(@圖片來自網絡)

聽起來 這種做法似乎

比那些奢侈品牌合理些

但也是無比矛盾

非牟利環保團體

Redress的CEO曾這樣評價

H M的燒衣服事件:

“生產一條牛仔褲,需要3.625升水,400兆焦能量、3公斤化學品,現在把這些牛仔褲燒成灰,不就變成對全球可持續發展的嘲諷瞭嗎?”

時尚行業觸目驚心的

浪費行為

徹底激怒瞭環保人士

(@圖片來自網絡)

美國活動傢Jim Keady

曾花瞭10年時間追蹤揭露

耐吉血汗工廠問題

結果發現

耐吉丟棄和焚燒的鞋子

給印尼的水資源

造成瞭極嚴重的污染

在雨季

焚燒後產生的各種有毒物質

會被雨水沖進河流

孩子們在“毒河”裡嬉戲

甚至有人用污水澆灌莊稼

(@圖片來自網絡)

除此之外 焚燒滯銷產品

產生新一波的污染

是在為全球變暖再出一份力?

海洋探險傢Robert Swan曾說

“對於我們的地球來說

最大的威脅

就是相信會有別人來拯救它”

因為能救地球的沒有別人

隻有我們自己

我們要做的

也許隻是改變一些

細微的生活習慣而已

減少一次性用品使用

搭乘公共交通工具… 

(@圖片來自網絡)

又或者 在對時尚集團們的

社會責任高標準的同時

我們自己也可以

盡可能選擇

棉、麻等自然質地的衣物

追求時尚的同時

也對這個世界懷抱責任和善意

對於奢侈品燒毀庫存的事件

撇開那些譴責

也有不少人表示理解

奢侈品牌們為瞭保護自傢

知識產權和品牌逼格的目的

其實無可厚非

小超隻是覺得

是不是可以換一種

更妥當的方式來處理呢?

(@圖片來自網絡)

綠色和平組織的

Lu Yen Roloff盧延洛夫表示:

“盡管Burberry的產品價格很高,但它對自己的產品、生產這些產品所需的辛勤勞動和自然資源毫不尊重。”

對時尚行業的“潛規則”

你們又有什麼看法呢?

之前大傢都在後臺要小超的私人號!!謝謝大傢對小超的信任和喜歡(但據說絕大多數人都對kai叔很有興趣,)

ok…小超在此曝光給大傢我的私人號,有想要的想說的想問的都可以找我啊~~說不定我還會曝光kai叔私照啊哈哈哈~ 

大傢長按這張二維碼,識別,會出來一個我的微信號,每天有限流200個加好友名額,沒來得及趕上的第二天進文章找這個二維碼掃瞭再加也可以~~ 

麻煩大傢一定不要重復添加,小超怕手機gg…重復添加我回頭也會刪除,請關愛我和我的手機。 

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Burberry中國官方開打5折 奢侈品不是寧毀也不清倉

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在消費者眼中高高在上的奢侈品牌,其實也有打折促銷。北京商報記者走訪商場發現,英國奢侈品牌 burberry 男外套 在實體門店進行促銷打折,涉及服飾、包袋以及圍巾配飾等精品。同

在消費者眼中高高在上的奢侈品牌,其實也有打折促銷。北京商報記者走訪商場發現,英國奢侈品牌burberry 男外套在實體門店進行促銷打折,涉及服飾、包袋以及圍巾配飾等精品。同時,有知情人透露,burberry 外套價格將於11月17日開始全球打折季,促銷折扣在5-7折。

但活動時間僅限當天,目前該促銷活動已經結束。要客研究院院長周婷表示,奢侈品牌每年都會有兩次例行的大規模打折,一般3-7折都有可能,但大部分奢侈品牌還在聖誕節前開始促銷活動。

北京商報記者在Burberry官網看到,首頁大大的“sale”下聲明稱即將重啟精品打折促銷活動。同時,記者瞭解到,該品牌每年會有2次打折季,年中和年底分別一次,打折力度基本在5-7折之間。但值得關註的是,在該品牌2017財年財報中,該品牌共銷毀價值2860萬英鎊(約合人民幣2.54億元)的庫存,並稱寧可銷毀也不願打折出售來清理庫存。

關於Burberry促銷一事,北京商報記者向該品牌發去采訪提綱,但截至發稿前,品牌暫未做出回應。

第五大道奢侈品網創始人孫亞菲告訴北京商報記者,奢侈品牌打折其實並不罕見,每年7-8月和聖誕節期間都會有大型促銷活動,用來清理庫存,因此折扣一般也達到最低。除瞭Chanel、Hermes以及LV等品牌不打折,其他奢侈品牌均會進行5-7折的促銷活動。而Burberry的奧萊店折扣甚至能達到2-3折,5折都是常態。

同時,作為奢侈品牌,Burberry的業績在市場上並不出彩。該集團上半年財報顯示,集團總銷售額下跌3%至12.2億英鎊,同店銷售則增長3%,調整後的營業利潤為1.78億英鎊,同比下降4%。首席執行官Marco Gobbetti表示,盡管期內業績仍在下滑,但集團對未來持積極樂觀的態度,並透露Riccardo Tisci上任後的一系列舉措和新產品的推出受到瞭市場的熱烈反饋。

為瞭在業績上突圍,Burberry持續進行改革。從更換品牌logo開始,今年3月才上任的Riccardo Tisci可謂將“新官上任三把火”表現到極致。從10月17日開始,該品牌打破瞭奢侈品圈傳統的一年四次上新周期,改為按月上新,並於每月17日在在微信限時精品店發佈“B Series”新品,所有產品上架時長僅24小時。今年8月末,Burberry在官方微信公眾號公佈品牌全新視覺形象,將原有的經典格紋形象首次作出顛覆性改變。今年9月,品牌更是在大秀前夕突擊發佈秀款T恤,並限時24小時發售。

此外,該品牌還加速對線下門店進行改革。據悉,品牌首席執行官Marco Gobbetti在去年7月上任後,曾一口氣走訪瞭全球498傢零售店,以判斷哪些門店需要進行調整或關店。在2018年上半財年顯示,在過去12個月內,Burberry共關閉19傢直營門店,預計2019財年將累計節省1億英鎊的成本。

Marco Gobbetti表示,現在隻是Burberry長期轉型計劃中的第一階段,品牌管理團隊正試圖重新定位,在奢侈零售市場中尋找恰當的位置,從而獲得新的增長動力。並強調轉型需要一定時間才能生效,預計許可經營業務在下半財年會加速增長,此外新系列產品將於明年2月正式登陸線下門店發售,屆時也將對業績表現產生積極影響。

周婷表示,而此次打折活動,也可能是由於品牌更換設計師後,急於清理庫存,以便於主打新設計師產品。但之前奢侈品牌促銷信息隻在內部分享給品牌會員,目前奢侈品牌競爭激烈,打折促銷力度也在不斷加大,因此不少品牌開始公開促銷信息。

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Burberry要淪為“快時尚”?新任總監Tisci該如何抵

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更多資訊可登錄運營商世界網(telworld.com.cn),也可關註微信公眾號tel_world 運營商世界網 王雨/文 近日, burberry 專櫃 正式宣佈將每月17日設為新品發售日,眾所周知,奢侈品行業的

更多資訊可登錄運營商世界網(telworld.com.cn),也可關註微信公眾號tel_world

運營商世界網 王雨/文

近日,burberry 專櫃正式宣佈將每月17日設為新品發售日,眾所周知,奢侈品行業的上新速度為一年四次,burberry 外套 男此番舉動也讓不少人擔心它會逐漸淪為“快時尚”。不過,Riccardo Tisci可能並不這麼認為,這位新上任的創意總監,似乎要用行動為Burberry定義新風格。

(圖為Burberry新總監Riccardo Tisci)

曾任紀梵希創意總監12年

2000年,Burberry曾深受顧客群老化和抄襲的影響,業績也一路走低, 這時,Burberry的前任總監Bailey來到瞭這裡,憑借獨特的設計才能和營銷手段,他讓Burberry成長為瞭全球奢侈品行業中的一線品牌。所以當Bailey宣佈要離開的時候,很多人都在懷疑誰有能力接任他。

接替Bailey的人正是Tisci,這位上任不久的創意總監畢業於英國頂尖設計名校中央聖馬丁學院。和絕大多數傢庭條件優越的設計師不一樣,Tisci12歲的時候就不得不工作來支付學費。17歲時,Tisc來到倫敦,開啟瞭邁向時尚的第一步。

這位對潮流有著超高敏感度的天才,憑借自己的能力讀完瞭有名的設計學院。畢業後,他被知名品牌Givenchy選中,成為瞭Givenchy的高級時裝和配飾系列的創意總監。Givenchy在業內一直以最低綱領主義著稱,作為創意總監的Tisci設計風格自然也不言而喻。

一上任就更改瞭Burberry的標志

事實上,Tisci自上任以來就備受質疑。Burberry作為一個英國品牌,其特點就是深厚的英倫風格文化,但Tisci是意大利人,一個意大利籍的設計師來擔任英倫風十足的品牌創意總監未免有一點不登對。

作為一個創意總監,要負責的不僅是品牌的風格,還有定位、營銷等多個方面。前一任總監Bailey最被人稱贊的,除瞭設計才能外,還有他對新一代消費者需求變化的敏銳度,從“即秀即買的”的時裝秀到數字營銷理念,這才是助力Burberry成功的關鍵因素。

但從近日Burberry上新加速到瞭月度一事來看,Tisci的風格與此前的Bailey可謂是大相徑庭。不僅如此,Tisci上任後還將Burberry的品牌Logo和字母印花圖案進行瞭修改,這也是Burberry20年來首次更換Logo與圖案。

新Logo的推出,相繼而來的必定是整體風格的改變,這也代表著未來的Burberry將失去一部分老客戶,作為新人總監的Tisci壓力想必也是很大的。不過新的風格也會帶來新的機遇,不知道Tisic能不能成功抓住機會,為Burberry帶來理想的品牌效益呢?

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一把火燒掉2.5億元,焦慮的巴寶莉

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換Logo和銷毀庫存接連發生,這既可以看出 burberry 軍旅背包 在奮力一搏,也顯示瞭 burberry 後背包 男 目前的焦慮狀態。 (《中國經濟周刊》首席攝影記者 肖翊 攝) 《中國經濟周刊》
換Logo和銷毀庫存接連發生,這既可以看出burberry 軍旅背包在奮力一搏,也顯示瞭burberry 後背包 男目前的焦慮狀態。


(《中國經濟周刊》首席攝影記者 肖翊 攝)

《中國經濟周刊》 記者 侯雋|北京報道

責編:陳棟棟

(本文刊發於《中國經濟周刊》2018年第34期)

正在謀求轉型的英國奢侈品牌巴寶莉(Burberry)開始 試錯 。8月2日,巴寶莉在社交媒體上宣佈推出新Logo和以創始人名字命名的印花,這是其近20年來首次對Logo做出顛覆性改動。

而在半個月前,為瞭維持高端品牌形象,巴寶莉將去年未售出的價值2806萬英鎊的衣物、飾品等付之一炬。

換Logo和銷毀庫存接連發生,這既可以看出巴寶莉在奮力一搏,也顯示瞭巴寶莉目前的焦慮狀態。

賣不掉就燒掉 背後的秘密

這傢總部位於倫敦的奢侈品牌寧願將剩下的風衣燒成灰,也不願打折出售。 美國《赫芬頓郵報》評論說。

雖然巴寶莉在聲明中稱采取瞭仔細的程序,以盡量減少過剩庫存。然而,一把火燒掉價值2860萬英鎊產品的事並不是第一次。

據英國《泰晤士報》報道,過去五年,巴寶莉已經燒掉瞭價值9000萬英鎊(約合1.18億美元)的產品。有消息稱,巴寶莉近兩年燒掉的產品價值已經相當於同期利潤的7%。

直接焚燒、銷毀產品的做法引來環保人士的批評。綠色和平組織有關負責人抨擊道: 盡管價格如此高昂,但巴寶莉一點也不尊重自己的產品以及它們所消耗的自然資源。

曼徹斯特城市大學時裝業首席講師瑪麗亞 馬龍認為: 這是巴寶莉為瞭防止市面上的折扣商品泛濫導致品牌價值降低。 她表示,在過去幾年裡,巴寶莉經歷瞭艱難的競爭,一直在努力讓自己重回 高級品牌 路線。曾經有一段時間裡,仿冒者們喜歡將巴寶莉的牌子粘在任何東西上。

《中國經濟周刊》記者就此致電巴寶莉,但對方未做任何回應。

其實,業內人士都明白, 賣不掉就燒掉 是奢侈品行業的潛規則。擁有卡地亞和萬寶龍品牌的瑞士奢侈品公司厲峰集團,最近兩年在世界各地回購庫存近9噸、價值超4.8億英鎊的手表。回購後,拆解完表上的鉆石和配件後就直接銷毀。而路易斯威登(LV)這些年來也因為 不願把皮革產品庫存下放至折扣店而燒毀 的行為被媒體多次曝光。

在英國時裝學院院長蒂姆 傑克遜看來,巴寶莉不得不那樣做。一方面,從奢侈品的運營角度來說,為瞭讓股東滿意,他們必須不斷擴張;另一方面,該品牌擁有者一般無法完全掌控分銷事宜,遠在他國的工廠可能會篡改設計,通過其他渠道銷售產品。 這些奢侈品公司面臨生產過剩的局面。但他們永遠解決不瞭這個問題。

服裝行業分析師程偉雄對《中國經濟周刊》記者表示,燒掉庫存本身是一種營銷行為。但庫存也意味著滯銷,奢侈品廠商們認為,把滯銷品燒掉也是一種精益求精的行為。

財報裡隱藏的焦灼

處理庫存就可以解決問題嗎?

巴寶莉7月11日發佈的2018財年第一季度財報顯示,該集團零售收入為4.79億英鎊,同比僅增長3%。而在2017財年第一季度,巴寶莉零售收入為4.78億英鎊,同比增長13%。

相比其他奢侈品牌,巴寶莉劣勢明顯。財報顯示,第一季度奢侈品巨頭LVMH時尚皮具部門銷售額增幅為25%,開雲集團核心品牌Gucci銷售額的增幅更高達37.9%,愛馬仕銷售額則同比增長11%。

在一季度財報發佈當天,巴寶莉的股價一度下跌 5%。金融分析師認為,主要是因為其亞洲市場表現未達到投資者預期。香港券商MainFirst 的分析師甚至用 相當慘淡 來形容其在中國的表現。

加拿大皇傢投資銀行的一項調查顯示,目前Chanel 和 Gucci 成為 2018 年度最受奢侈品消費者歡迎的名牌包,巴寶莉對中國消費者的吸引力有所下降。英國《泰晤士報》等媒體認為,這也許和巴寶莉在亞洲市場的定價過高有關。

數據顯示,在亞洲地區,巴寶莉產品的最低報價都近1000英鎊。以其一款背包為例,該商品在其英國官網的售價為890英鎊,約合人民幣7800元;但該款商品在其中國官網上的售價則為9600元,比英國官網貴瞭1800元。

低姿態討好中國年輕人?

那麼,巴寶莉會降價討好中國消費者嗎?從目前來看,巴寶莉選擇的方式是起用年輕代言人和更換新Logo。

為搶占中國的年輕人市場,巴寶莉2016年簽下流量小生吳亦凡出任其品牌的第一位非英裔代言人,隨後又宣佈小花旦周冬雨為品牌大使,進一步強化其明星策略。

資料顯示,吳亦凡在微博有超過3000萬粉絲,圖片分享平臺Instagram上有近600萬粉絲,被認為是理想的 帶貨 人選。

過去,你很難想像我這樣年紀的人會與巴寶莉合作,因為他們都是歷史悠久的品牌。我很喜歡這種反差,很有意思。他們已經擁有瞭更年長顧客的市場,現在希望開拓新的市場。 吳亦凡在接受采訪時說。

不過,奢侈品廠商起用年輕明星代言並非沒有風險。生活方式研究機構財富品質研究院院長周婷對《中國經濟周刊》記者表示, 選擇流量巨大的偶像代言是一把雙刃劍,一旦年輕偶像有負面問題,品牌聲譽將遭遇嚴重影響。

此前,在巴寶莉前CEO兼創意總監Christopher Bailey的主導下,該公司不僅最先推出時裝秀直播,還最早涉足時裝秀與科技跨界的奢侈品牌,也是最早實行 即看即買 的奢侈品牌。

不過有分析人士認為,盡管巴寶莉一直都是最敢於嘗鮮的奢侈品牌,但都沒有擊中要害,遲遲未能在品牌的經典和年輕化之間找到一個平衡點。

最終,巴寶莉在保守和變革間不斷地徘徊,耗盡瞭管理層和投資者的耐心,Christopher Bailey也於去年10月決定離開創意總監職位,並且退出瞭董事會。在巴寶莉迎來新首席執行官和新創意總監後,其新官上任第一把火就是換Logo。

社交媒體對巴寶莉新Logo的反響不錯,但也有批評認為,對於重視品牌遺產的巴寶莉而言,新Logo雖然取自品牌檔案,但看起來卻有 潮牌化 的嫌疑,這弱化瞭其本來的經典風格。

2018年第34期《中國經濟周刊》封面

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Burberry獲比利時首富基金GBL清倉套現 未來充滿變

巴寶莉每天為大家帶來全新潮流系列單品,為您的生活添加更多的色彩,為您的生活充滿活力,讓您每天不重複,精彩的人生從現在開始,敬請關注我們burberry 台灣,我們將全新的burberry夯貨單品一一呈現給大家。

Burberry獲比利時首富基金GBL清倉套現 未來充滿變數 2018-05-16 11:24:44 來源:中國服裝網 周三,比利時富豪Albert Frère 通過旗下投資機構Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR)(下稱GBL)子公司GBL Energy
Burberry獲比利時首富基金GBL清倉套現 未來充滿變數

2018-05-16 11:24:44 來源:中國服裝網


周三,比利時富豪Albert Frère 通過旗下投資機構Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR)(下稱GBL)子公司GBL Energy Sarl 宣佈清倉英國奢侈品集團Burberry Group PLC (BRBY.L) 博柏利。

據聲明,GBL 清倉瞭全部2,760萬股約合6.6%的博柏利流動股,總交易價格4.98億英鎊,收益率16.7%或8,300萬英鎊。

上述交易亦顯示,全球最大奢侈品集團LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA) 酩悅·軒尼詩-路易·威登集團短期內對英國巨頭無意。

Albert Frère是法國首富Bernard Arnault 伯納德·阿爾諾的密友和長期合作夥伴,他同時還是LVMH SE 的獨立董事。2017年初,GBL 披露其最新投資組合中包括博柏利時,曾令市場遐想,而去年底的增持更是引發軒然大波。

不過,Bernard Arnault 多次堅稱其傢族控制的全球最大奢侈品集團不會進行大肆收購,因為當下全球牛市,資產價格走高,他甚至表示因此不打算進行股本回購。

4月初在發佈首季財報前,LVMH SE 宣告啟動名為“La Maison des Startups”的初創公司加速器計劃,更是顯示在目前資產價值泡沫傾向下,法國巨頭可能因應年輕化趨勢以及零售轉型,希望在初創企業身上尋找回報。Bernard Arnault 曾多次表示,遺憾未能投資Google 谷歌這樣的科技公司。

Bernard Arnault 在上月初的加速器計劃啟動儀式上指出,“創新和創造是LVMH SE的根本價值,而且數字發展有助集團更迅速直接地與客戶接觸。”La Maison des Startups 計劃每年推動50間國際初創企業與LVMH SE 路威酩軒旗下各項業務共同為奢侈品市場開發新產品和服務。

接盤GBL 博柏利股票的為投行Goldman Sachs 高盛,盡管以4%折價買進,但是清倉消息令博柏利周三暴跌,5月10日全天收於1,770.00便士,大跌6.08%,盤中一度跌幅近8%。

交易令高盛當日浮虧2%,約千萬英鎊。

清倉博柏利之後,GBL 持有的大型零售股包括德國巨頭Adidas AG (ADS.DE) 愛迪達集團和法國飲品巨頭Pernod Ricard SA (PR.PA) 保樂力加,分別重倉7.50%和7.49%,市值約30億歐元和27億歐元。

上述交易亦顯示,GBL 對Marco Gobbetti 為首的管理層為博柏利制定的新策略短期前景可能較失望。

4月中旬,博柏利完成瞭新主席的任命,這意味著,過去近20年,英國公司在由John Peace(主席)、Angela Ahrendts(首席執行官)、Christopher Bailey(創意總監)組成的鐵三角帶領下,度過的“黃金時期”正式結束,而新的管理層和新的策略意味著不確定性,這對於所有私募基金來說,都意味著安全邊際被打破,而清倉式減持則是水到渠成的選擇。

截至周三收盤,博柏利的股價今年迄今基本維持持平,跑輸主要競爭對手,不過自2016年中宣佈Christopher Bailey 辭任CEO 兩年來,該公司股價已經大漲50%,唯繼續跑輸LVMH SE 及Kering SA(KER.PA)兩大對手,前者股價翻倍,而後者在Gucci 古馳神奇的業績下,更是大漲兩倍。

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